Здравствуйте, наши уважаемые друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном огородике.
Тут и зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом по очень даже колючим ценам. Грустно, да?
А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве зимнего сада пристраивают к своим квартирам даже жители высоток, которым посчастливилось получить жилье на первом этаже.
О дачниках и говорить не приходится. Но чем же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем этом в нашем сегодняшнем обзоре.
Какие разновидности пристенных теплиц
Если вы решили соорудить теплицу возле стены своего дома, то нужно не только выбрать подходящее место расположения, но и определиться с видом сооружения. Такие теплицы отличаются сложностью конструкции и местом своего расположения к жилому дому и бывают:
- Торцевые, которые пристраиваются к торцу здания. Благодаря этому присоединению они могут быть односкатными, двускатными и арочными, а также иметь два входа: с улицы и с дома. Длину сооружения можно сделать любой, и зависит она от площади участка.
- Многоугольные парники используют как декоративное строение, в котором выращивают цветы. Они выполняют роль зимнего сада. Каркас собирается из дерева и покрывается стеклом или листами из поликарбоната.
- Односкатные теплицы возле стены экономичны и являются самыми распространенными среди всех видов. Это теплица, которая разделена на две части. Располагается она вдоль стены дома и вход делается на боковой части постройки. Односкатная пристенная теплица имеет небольшую полезную площадь, что является ее минусом.
- Полуарочные парники еще не набрали популярности из-за своей сложной конструкции с использованием гнутых реек. Самостоятельно такую конструкцию возвести трудно и нужно обращаться к специалистам. Покрывается такая теплица поликарбонатом.
Подготовка материалов и инструментов
Как упоминалось выше деревянная конструкция пристроенной к стене теплицы наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии бюджета и с точки зрения простоты монтажа. Для нашего строения потребуется:
- Брус сечением 100х100мм;
- Брус сечением 50х100мм;
- Дверные петли 2 штуки;
- Оконные петли 2 штуки;
- Оцинкованные или фосфатированные саморезы;
- Болты или шпильки для стягивания обвязки;
- Оцинкованные уголки для усиления конструкции;
- Задвижки 2 штуки;
- Поликарбонат;
- Термошайбы для крепления полимерного покрытия.
ВНИМАНИЕ!!! Все пиломатериалы должны быть естественной влажности. В противном случае, каркас будет деформироваться при короблении и кручении древесины от повышения влажности внутри сооружения.
Из инструментов для возведения пристроенной к стене теплицы потребуется:
- Шпагат;
- Рулетка;
- Молоток;
- Угольник;
- Набор гаечных ключей;
- Шуруповерт;
- Пила.
Преимущества и слабые стороны
Пристенные теплицы пользуются спросом из-за своих плюсов, а именно;
- Экономии в монтаже;
- Занимает маленькую площадь;
- Защищена от ветра;
- Возможность подведения отопительной системы, воды и электричества;
- Устойчивая конструкция.
Но несмотря на все преимущества в пристенных теплицах есть и свои слабые стороны. К ним относятся:
- Ограниченная площадь теплицы, которая зависит от стены строения и самого участка;
- Ограниченное освещение из-за стены здания к которой она пристроена;
- Повышенная влажность парника может привезти к разрушению опорной стены дома.
Способы пристройки теплицы к дому
Чтобы пристроить тепличное сооружение к торцу дома, нужно определить для себя важные аспекты:
- Место расположение парника;
- Какого вида будет постройка;
- Необходимый материал для возведения и оборудования.
Когда выбирается место для теплицы, то нужно учесть тот факт, что растения требуют света и тепла. Поэтому выбирать нужно самое солнечное место возле дома, а именно южную сторону.
Когда определяется вид постройки, то необходимо обратить внимание на:
- Простор внутреннего пространства;
- Длительное естественное освещение;
- Простое обслуживание;
- Удобную вентиляцию;
- Низкую тепло проводимость.
Односкатные теплицы как раз попадают под эти все критерии. Дождевая вода не будет задерживаться на крыше, и растения в теплице получают достаточно света благодаря конструкции крыши, которая обычно покрывается поликарбонатом. Возведение такой теплицы не требует многих строительных материалов.
Достаточно запастись профилированными трубами или деревянными брусками, чтобы создать каркас.
Как возвести односкатную теплицу самостоятельно
Для работы понадобятся такие инструменты и материалы, как:
- Для возведения фундамента — деревянные бруски;
- Для постройки каркаса — трубы из профиля;
- Для крепления — болты и саморезы;
- Уголки из металла и петли;
- Для покрытия — листы поликарбоната.
Важно! Толщина листа зависит от эксплуатации парника. Если он будет использоваться круглый год, то нужно выбирать лист толщиной пятнадцать миллиметров. Если высадка растений будет в теплое время года, то можно брать листы с меньшей толщиной.
Чтобы соорудить пристенную теплицу из поликарбоната, нужно приобрести:
- Рулетку для измерения;
- Уровни и угольники;
- Пилу для работы по дереву и металлу;
- Строительный нож, чтобы порезать листы поликарбоната;
- Аппарат для сварки.
Пристенная односкатная теплица своими руками
Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:
Создание рабочего проекта
- Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет предпочтительнее, вы ведь не остекляете окна в доме термопластом.
- Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо бьет по бюджету. Второй надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор на стальном профиле. Он будет солиднее пиломатериала, но дешевле алюминия.
- Определяем целевое назначение теплицы и желаемую эксплуатационную нагрузку.
- Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и архитектурные особенности материнского здания и существующий план участка разрабатываем рабочий чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов, необходимых для реализации задуманного проекта. Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.
Закупка материалов и расчистка у участка
- Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно, бывает достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель — обязательны!
- Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг дома отмостку. Бетон не лучший настил для теплицы.
Земляные работы
- Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского здания.
- Формируем песчаную подушку, толщиной в 20 см. Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды. Эта прослойка поможет уберечь фундамент от морозного пучения. На этом же этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена, обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.
Фундамент
- Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта. При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
- Армируем получившийся контур двенадцатой арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от дна траншеи и два на таком же расстоянии от верхней границы опалубки. При этом шаг между ними будет оставаться в пределах допустимых 400 мм.
- Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать следующую рецептуру:
1:1,9:3,2
То есть, на один объем пятисотого портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.
- Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего его выкладывают вровень с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.
В ходе кладочных работ не забываем между кирпичами вмуровывать закладные, к которым будет впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.
Ход работы по возведению теплицы
- В первую очередь нужно произвести земляные работы. Для этого удаляют всю траву на участке, где будет располагаться строение. Если возле дома есть отместка, то ее убирают. Землю выравнивают. После этого приступают к разметке фундамента под теплицу. Обязательно должен быть чертеж пристенной теплицы, по которому будут производиться все последующие работы. Для фундамента роют траншею, чтобы уложить деревянный брус на песчаную подушку.
- Приступают к возведению фундамента. Деревянный брус, приготовленный для этих работ, нужно обработать специальным раствором, предохраняющим от гнили. Лучше всего подойдет для фундамента доски из лиственницы. Это дерево влагостойкое и прочное. Доски соединяют между собой уголками из металла. После этого коробку из дерева укладывают в траншею. Выравнивают с помощью уровней. Фиксируют фундамент металлическими штырями, которые вгоняют в брусья и в землю на глубину пятьдесят сантиметров.
- Создают каркас. Из профилированной трубы нарезают нужное количество отрезков, чтобы присоединить их к торцу здания с помощью хомутов. Обязательно нужно оставить 40 сантиметров свободного места, который будет предохранять крышу теплицу от попадания сосулек на нее при таянии. Когда трубы прикреплены к стене дома, то создают горизонтальные крепления. Это делается с помощью сварочного аппарата. Когда собирается каркас, то нужно предусмотреть место для вентиляции и сделать открывающуюся форточку. Когда каркас по чертежу будет готов, его нужно покрасить, чтобы избежать коррозии.
- Делают покрытие крыши поликарбонатом. Внимательно делают разметки на листе и только после этого нарезают их. С материалом нужно работать аккуратно, потому что он хрупкий и может надломиться и треснуть. Просверлить места крепления, и соединить листы с помощью болтов с резиновыми прокладками или пластиковых профилей.
- Дверь в теплицу можно сделать с одной стороны.
Когда все работы по постройке пристенной теплицы из поликарбоната завершены, то нужно заняться герметизацией. Все соединительные швы заделывают монтажной пеной или силиконом.
Этапы строительства
Вынос размеров фундамента на плоскость
На первом этапе строительства пристенного каркаса потребуется вынести разметку сооружения, на плоскость, прилегающую к дому. Для этого потребуется:
- Расчистить поверхность от всего лишнего;
- Убирать плодородный слой почвы;
- Посредством рулетки, обноски и шпагата разметить периметр основания;
- Вырыть траншею необходимой глубины под заливку фундамента или укладку деревянной обвязки из бруса.
- После чего необходимо подготовить надежное основание.
Ознакомиться с тем, как изготовить фундамент из бруса для пристеночной теплицы можно здесь.
ВНИМАНИЕ!!! Глубина заложения бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта. Для того, чтобы сэкономить на бетоне, траншею можно заполнить на 1/3 щебнем и на 1/3 речным песком. Оставшуюся часть заливают бетонным раствором. Такой способ не позволит силам морозного пучения выдавить основание из грунта.
После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть. Зафиксировать брусья между собой можно скобами или шпильками. Фиксация обвязки к бетонной ленте осуществляется анкерными болтами.
Сборка передней и задней стенки
На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:
- 2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
- 12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
- 12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
- 22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);
Все поперечины, предназначенные для изготовления пристенной части каркаса теплицы потребуется обрезать с одной стороны на 30о. Это будет угол склона крыши.
Теперь собираем малую (фронтальную) раму. Между верхним и нижним лежнем располагаем короткие вертикальные поперечины. Расстояние между ними должно составлять 42 см. С помощью угольника выставляем правильно прямые углы у рамы. Крепятся данные элементы посредством усиливающих уголков и саморезов. В целях повышения жесткости конструкции между вертикальными поперечинами устанавливаются короткие горизонтальные.
Аналогичным образом собирается высокая, задняя рама пристенной теплицы с небольшим нюансом. Для обеспечения каркасу парника надлежащего угла склона кровли потребуется обрезать верхние торцы длинных поперечин под углом 30о, на которые под тем же углом станет верхний лежень.
Монтаж рам и стропильной системы
После подготовки высокой и низкой стены теплицы их устанавливают на подготовленную обвязку из деревянного бруса. Высокую раму каркаса монтируют к южной стене дома вплотную. Для крепления используют винтовые соединения. Все щели заливают монтажной пеной для снижения теплопотерь в процессе эксплуатации пристенного парника. Малую раму монтируют на обвязку аналогичным способом. С помощью угольника или отвеса выставляют прямой угол и фиксируют каркас винтами к основанию и деревянными досками к задней стенке.
Для монтажа кровли потребуется изготовить 12 стропил из бруса 50х100мм. Для точного примыкания стропил к стене дома и к верхнему лежню фронтальной рамы теплицы их торцы необходимо обрезать под углом. Для торца, примыкающего к стене этот угол должен равняться 30о у противоположного он должен быть 60о. После чего стропила укладываются на верхние лежни рам и крепятся посредством саморезов.
Для усиления стропильной системы между стропилами в центре устанавливаются 11 поперечин длинной 42см. Столько же поперечин потребуется для обустройства конька. Все поперечины фиксируются усиливающими оцинкованными уголками и саморезами.
Сборка боковых стен
Для сборки боковых стен нам понадобится подготовить следующие элементы:
- 2 бруса 50х100мм длиной 236 см;
- 2 бруса 50х100мм длиной 196 см;
- 2 бруса 50х100мм длиной 69 см;
- 2 укосины длиной 163 см;
- 3 поперечины по 61 см;
- 4 поперечины по 26 см.
Сборка боковых граней пристенного тепличного сооружения осуществляется согласно представленному эскизу.
Сборка и установки двери и форточек
Подготавливаем элементы для двери:
- 3 поперечных бруса по 42,5 см;
- 2 вертикальных бруса по 187,3 см.
Собираем раму по эскизу и вешаем ее на петли.
Для одной форточки подготавливаем:
- 2 бруса сечением 50х50мм по 34,5 см;
- 2 бруса сечением 50х50мм по 97,2 см.
Собираем форточку по эскизу, используя саморезы и уголки. Располагаем их между стропилами и фиксируем на петлях к коньковой поперечине. Для автоматизации процесса проветривания в пристенной тепличке можно воспользоваться специальными устройствами толкателями, приподнимающими форточки при повышении температуры внутри помещения.
