Формирование томатов: зачем это делать и как правильно обрезать томаты в теплице и на улице?

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м2, а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

• Пасынкование — первый этап формирования куста томатов
• Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице Формирование в 7 кистей для теплиц
• Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Пасынкование — первый этап формирования куста томатов

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.

Формирование куста томатов — пасынкование

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:

• детерминантные
• индетерминантные.

Детерминантные — это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Как правильно удалять пасынки?

В теплицах овощеводы стараются экономно использовать площадь. Поэтому томаты высаживают довольно тесно и важно своевременно проводить пасынкование. Неопытный огородник может не отличить пасынок от листа или плодоносного побега. Важно помнить – пасынок всегда отрастает из пазухи листа. На фото ниже отчётливо видно, что представляет собой пасынок.

Пасынкование для томатов проходит безболезненно, если оно выполнено правильно. Ниже приводится инструкция, как делать пасынкование пошагово.

1. Сначала следует определить, как будем формировать куст: в 1, 2 или 3 побега. Помидоры в теплице из поликарбоната формируют обычно в один побег. Выбор способа формирования зависит от схемы посадки, особенностей сорта.
2. Затем следует запланировать с какой частотой будем выполнять пасынкования для теплиц. Считается, что эту работу надо выполнять еженедельно. Длина удаляемых отростков не должна превышать 5 см.

   
   Пасынок уже очень большой – пасынкование проводится не в оптимальные сроки

3. Для прищипывания пасынков и удаления листьев нужно выбрать тёплый погожий день и за 3 суток до этого не выполнять поливы, подкормки.
4. Удалять пасынки в парнике лучше утром, чтобы до вечера ранки зажили.
5. Раневую поверхность желательно присыпать древесной золой.
6. При обработке куста за один проход удаляют не более 3 побегов, оставляя небольшой пенёк, длиной 3-4 мм.
7. После выполнения операции, томаты обильно поливают.

При удалении пасынков не требуются инструменты, работу следует выполнять чистыми руками. Отросток захватывают двумя пальцами и прищипывают его.

Внимание! Если используются какие-либо инструменты для обрезки, например секатор или ножницы, нужно продезинфицировать их. Раны после обрезки являются отличным маршрутом для патогенных микроорганизмов. Стоит надевать перчатки перед тем, как обрезать помидоры, прикосновение к волоскам на побегах может вызывать раздражение кожи рук.

Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.

Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Вывод

Формирование куста помидоров в теплице – процесс творческий. Навык обрезки побегов и листьев складывается годами, путем проб и ошибок. Регулярно проводимые работы требуют определенных усилий и аккуратности. Грязные руки и инструменты нанесут растениям сильный ущерб, если в рану попадут болезнетворные вирусы или микробы.

Поэтому готовиться к пасынкованию или прищипыванию необходимо заранее, а не делать этого, случайно заметив переросший боковой побег. И тогда растения смогут принести вам вкусные плоды в том количестве, которое вы запланировал, а может и больше.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Формирование в 7 кистей для теплиц

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Прищипывание верхушек

Когда на каждом стебле выросло необходимо количество кистей с цветками, необходимо срезать верхушку куста. Этот этап формирования куста необходим для того, чтобы остановить рост куста вверх, и направить все питательные элементы непосредственно к плодам, которые уже сформировались. Новые завязи все равно не успеют вызреть, потому тратить на них силы нет смысла.

Прищипывание верхушки куста

Каждый стебель томата срезают, оставив сверху кистей по два листа.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Процедура формирования и когда ее начинать

Процесс формирования помидоров состоит из следующих действий:

• удаление пасынков;
• срезание «лишней» листвы;
• прищипка точек роста на макушке;
• ограничение количества соцветий.

Если правильно проводить манипуляции, можно получить большой урожай с любого сорта.

Процедуру формирования помидоров в теплице начинают через 2,5 – 3 недели после высадки рассады. В это время на кустах начинают образовываться побеги в пазухах листьев – пасынки. Допускать их отрастания на высоту более 5 см нельзя.

Молодые побеги легко отламываются руками. Но можно для их удаления использовать садовые ножницы или секатор. Важно, чтобы они были максимально острыми, чтобы при срезании побег не размочаливался.

Новые пасынки отрастают в течение 2 – 2,5 недель. Поэтому растения регулярно осматривайте растения именно с такой периодичностью. Во время осмотра удаляйте поврежденные, гнилые и подсохшие побеги.

Мнение эксперта

Истомина Карина Богдановна

Агроном, обладающий знаниями и навыками в выращивании овощных культур

Во время срезания пасынков постоянно обеззараживайте инструмент в спирте или другом дезинфицирующем средстве. Так вы предотвратите перенос возможных грибков или бактерий с одного куста на другой и проникновения в раны на стволе вредоносных бактерий.

Удаление листьев при формировании куста томатов: зачем это надо делать?

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая — удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.

Удаление листьев при формировании куста томатов

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами

Почему формированияе помидоров является обязательным

Для выращивания в теплице специалисты советуют выбирать детерминантные, то есть самостоятельно ограничивающие рост сорта томатов. Однако даже им необходим контроль со стороны овощевода.

В условиях закрытого грунта растения чувствуют себя комфортно и образуют неограниченное количество побегов. Если не вмешаться в этот процесс, все свои силы растение будет тратить на наращивание листовой массы. Цветение отложится на неопределенный срок, что естественно снизит количество образовавшихся плодов.

Но даже сформировавшиеся завязи в таких условиях образуют мелкие плоды. Чрезмерное количество побегов и листвы приводит к загущению посадок. Даже если вы первоначально посадили растения на рекомендуемом расстоянии, просветов между кустами не будет. В такие помидорные «джунгли» солнечные лучи практически не попадают, поэтому растения замедляют процессы фотосинтеза и сил на формирование крупных, вкусных плодов им не хватает.

В загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней и размножения насекомых-вредителей. Ведь плохая вентиляция способствует повышению влажности.

Что понимают под пасынковкой помидоров и для чего проводится

При пасынковании огородник обрывает с куста боковые побеги, растущие из пазух листьев.

Если оставить эти ростки, из них образуются новые ветви с листьями и цветоносами, но большая часть плодов, которые они завяжут, не успеет созреть до похолодания даже в теплице.

Удаление этих плетей экономит питание, которое полностью достается плодам.

ПАСЫНКОВАНИЕ ПОМИДОР КОГДА НАЧИНАТЬ КАК И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Дикие томаты – многолетние растения из тропиков, цветение которых начинается не раньше, чем через 3-4 месяца после появления всходов.

За это время развивается мощная корневая система и сильный куст с множеством боковых ветвей. Это необходимо, чтобы обеспечить плодам хорошее питание.

Но в умеренном климате теплый период слишком короткий для культивации томатов естественным способом.

Сортовые помидоры имеют более короткий срок вегетации, но сохранили способность к интенсивному кущению.

Сильно развитая надземная часть культурным растениям не требуется, если им обеспечены регулярные подкормки и полив.

Пасынкование устанавливает оптимальный баланс между плодовой и зеленой массой, повышая урожайную отдачу кустов.

Польза пасынкования:

• цветение и созревание томатов наступает на 12-16 дней раньше;
• больше плодов успеют достичь спелости к концу сезона;
• помидоры вырастают крупнее;
• куст не загущается, снижается вероятность заболеваний;
• плодам достается больше света, в мякоти накапливается много сахаров.

Достичь такого результата можно, если проводить процедуру систематично и правильно.

Ниже приведены пошаговая инструкция пасынкования томатов, схемы формирования куста, особенности работы с разными сортами, подходы к операции в укрытии и на открытом грунте.

Правила и особенности подвязки кустов

В правильном формировании томатов большую роль играет подвязка. Главный стебель подвязывается к опоре и приподнимается. Сокращение площади соприкосновения с землёй помогает избежать возникновения грибковых заболеваний.

Если подвязку не выполнить, часть плодов будет лежать на земле и станет лёгкой добычей для вредителей, включая слизней. Также повышается риск заболевания фитофторозом.

Подвязка выполнена с помощью специального подвязчика (тапенера)

Как подвязка упрощает уход

Поливать помидоры нужно под корень, так как попадание воды на листья и кисти крайне нежелательно. Когда растения лежат на земле, выполнить это условие весьма затруднительно. То есть, ухаживать намного проще за подвязанными растениями.

Облегчается и сбор созревших помидоров. Таким образом, подвязка – обязательное условие для получения хорошего урожая и продуктивной работы в теплице. Единственное исключение – низкорослые сорта, которые не нуждаются в этом мероприятии, но они, за редким исключением, в теплицах не выращиваются.

Что необходимо подготовить для подвязки

Если подойти к вопросу рационально, то можно приобрести многоразовые приспособления, которые имеются в продаже в специализированных магазинах. При больших площадях вы можете приобрести механический подвязчик, действующий подобно степлеру. С его помощью можно легко и быстро обвить специальной лентой стебель и опору. Традиционно в качестве опор и подвязочного материала используют:

• длинные колья;
• деревянные рейки;
• тонкие пластиковые трубы;
• металлические пруты;
• шпагат;
• бечевку;
• полоски ткани;
• специальные ленты.

Необходимо учитывать, что подвязочный материал контактирует с растением, поэтому он должен быть достаточно широким, чтобы не врезаться в побег и не перетягивать его по мере роста. Например, проволока для такой цели категорически не годится.

Каждый куст подвязан к индивидуальной опоре

Хороший и недорогой вариант – полоски прочной ткани с гладкой структурой и шириной около 3 см.

«Сырьём» для них может послужить, к примеру, старое постельное бельё. Многие дачники и фермеры используют для подвязки капроновые колготки. Они не вредят растениям и сохраняют свои свойства несколько лет.

Внимание! При многократном использовании, подвязочный материал необходимо дезинфицировать перед каждым новым сезоном. Для этого достаточно постирать его хозяйственным мылом. Если это хлопчатобумажная ткань, её можно просто облить кипятком.

Какие способы подвязки можно использовать

Разработано и успешно применяется несколько способов подвязки кустов сельхозкультур. Выбор того или иного способа зависит от сорта, высоты и мощности растения.

При небольших площадях для подвязки чаще всего используют отдельные опоры для каждого куста. Так как опора вбивается достаточного глубоко в землю, она должна быть выше растения приблизительно на 25 см. После того как опора установлена, стебель обматывают шпагатом или другим подвязочным материалом. Концы шпагата скрещивают восьмёркой и привязываются к опоре. Аналогично подвязывают тяжёлые кисти, предотвращая их слом под тяжестью помидоров.

В течение сезона мероприятие повторяется несколько раз с перемещением шпагата выше по стеблю или с использованием дополнительного материала.

Такой способ чаще всего применяют для среднерослых сортов. Если кусты высокорослые, то опора может повалиться и увлечь за собой растение.

Один из самый удобных и надёжный способов подвязки высокорослых томатов – шпалеры

Для подвязки многих сельхозкультур используют вертикальные или горизонтальные шпалеры. Существует несколько методов их устройства. Один из них:

1. Вдоль грядки вкапывают пластиковые трубы, между которым натягивают ПВХ сетку.
2. Шаг между трубами составляет 1-2 метра, оптимальный размер ячейки сетки – 10 на 10 см.
3. Можно дополнить конструкцию горизонтальными перемычками также из пластиковых труб.

Основные правила пасынкования

Чтобы кусты получали достаточно света и за ними легче было осуществлять уход, следует выбирать схему посадки 30*40 или 50*50 см, исходя из типа помидор. Обычно данные рекомендации указаны на упаковке, так как каждый сорт отличается разной степенью ветвистости. Меньшее расстояние будет способствовать задержанию влаги, что вызывает ряд болезней, а большее — приводит к снижению урожайности.

Пасынок на кусте томата

После того, как помидоры «принялись» (через 14 дней), необходимо осмотреть кусты. В это время уже могут начинать формироваться первые пасынки – отростки, вырастающие из пазух листьев. Удалять их лучше, когда размер достигает 3-5 см.

Внимание! Запускать пасынкование нельзя, чтобы отростки не забирали так необходимые для формирования завязей питательные вещества. Лучше проводить процедуру каждые 10-14 дней.

Удалять пасынки можно только острыми стерильными садовыми инструментами

При пасынковании стоит придерживаться таких рекомендаций:

• небольшого размера пасынок отщипывать руками;
• если отросток превысил 5 см, лучше использовать секатор. В этом случае меньше вероятности повредить стебель. Через такие раны могут попадать микробы и болезнетворные бактерии;
• пасынок отщипывать нужно не у основания, а оставляя пенек в несколько миллиметров. Это замедлит рост последующих отростков;
• производить пасынкование лучше с утра, чтобы к вечеру ранки затянулись;
• поливать сразу после обрезки отростков нельзя, чтобы в ранки не попала лишняя влага или бактерии, находящиеся в воде.