Виноград в теплице: особенности посадки, выращивания и уход

Раньше я скептически относилась к выращиванию винограда в Западной Сибири. И когда виноградари читали лекции в наших клубах, никогда их не слушала, поскольку считала, что виноград – не сибирская культура. Несколько лет назад на выставке я познакомилась с виноградарем из Новосибирской области, Михаилом Корягиным, и была просто поражена тем, что в Сибири можно вырастить столовые крупноплодные сорта, вызревшие и очень вкусные. Однако от выращивания винограда в траншеи я отказалась. Вместо этого стала с успехом выращивать виноград в теплице.

Когда я читала информацию в интернете о выращивании винограда, то встречала рекомендации, что под кусты нужно копать ямы глубиной 3 м, делать дренаж. В траншейном методе еще и процесс укрытия достаточно трудоемкий. Первый опыт выращивания в траншее был не совсем удачным. После зимы у меня погибло 30% молодых лоз. Если все эти работы только представить, то сразу руки опускаются. На самом деле все значительно проще, если выращивать виноград в теплице. Я подумала: мы растим в теплицах огурцы и томаты и получаем хороший результат. Так почему бы с виноградом не поступить так же?

Введение

Неблагоприятные климатические условия и нашествия насекомых паразитов делают невозможным выращивание сортового винограда в большинстве регионов.
Но этот факт не мешает лакомиться сладкими сочными плодами жителям средних широт, доказывая южному краю хитрости и ловкости агротехники.

На помощь садоводам приходят теплицы, которые сохраняют тепло, пропускают солнечный свет и удерживают питательную влагу. Достаточно только контролировать процесс и вносить удобрения, чтобы через 3-4 месяца быть с урожаем.

Уход

Уход за молодым, а затем уже плодоносящим виноградом сводится к систематическим поливам, формированию побегов, контролю за микроклиматом. Окружающая среда должна быть комфортной для культуры – от температуры, количества солнечного света и рыхлости почвы будет зависеть рост виноградного куста.

Особенности полива

Тепличный виноград поливают реже, чем грунтовый, так как влага в теплице дольше остается в почве. Впервые куст поливают сразу после посадки. Затем, как только он хорошо укоренится, поливы осуществляют раз в 7-10 дней, по мере подсыхания верхнего слоя грунта. В период цветения и созревания плодов влаги растению требуется меньше. С начала июля до середины августа растение поливают раз в две недели.

Важно!

Для винограда важна хорошая вентиляция, так как он не переносит переувлажненности.

Температура

Для винограда, растущего в защищенном грунте, важно соблюдать условие подходящей температуры. На момент посадки в теплице должно быть в среднем +10 градусов. Затем температуру постепенно повышают, доходя к моменту распускания почек до +24 градусов. В ночное время растению достаточно +16-18 градусов. Когда появятся плодовые завязи и позже начнет созревать урожай, температура может подниматься до +30 градусов – это оптимальный показатель для виноградного растения.

Контролируя микроклимат помещения, важно не допускать духоты, скопления водного конденсата на листьях и стеблях, появления земляной корки. Во время знойных дней теплицу лучше притенять защитным тентом, иначе ягоды, не успев созреть, начнут завяливаться.

Обратите внимание!

Температурное значение зависит, прежде всего, от сорта винограда.

Особенности обрезки

Виноград можно пустить вдоль карниза крыши. Тогда лучше вести растение в один стебель, а второй, запасной, прищипнуть. Если теплица не слишком высокая, то виноград можно пустить по стене, сформировав в виде многоплечного кордона. Суть обрезки тепличного винограда такова, что посредством нее будут удаляться все отрастающие в течение сезона лишние побеги, которые в ограниченном пространстве быстро загущают куст и отбрасывают тень на плоды.

В тех случаях, когда рядом с виноградным кустом произрастают другие культуры, ему придают штамбовую форму. Штамбовый виноград можно выращивать даже в горшке. Растение дает немного гроздей, но они отличаются высоким качеством и очень хорошим вкусом.

Формировку начинают сразу после высадки саженца. Первоначально ствол сильно обрезают, а в последующие годы все отросшие побеги укорачивают наполовину, срезая все невызревшие зеленые участки. Чтобы боковые побеги не отрастали слишком быстро, летом их прищипывают, а при осенней обрезке удаляют. Высота ствола может быть до одного метра. Выше начинается рост боковых ветвей. Крону формируют таким образом, чтобы на каждом побеге при осенней обрезке оставалось до двух почек. Все боковые пасынки удаляются полностью. Постепенно на кусте сформируются основные короткие крепкие ветки. Летом из этих веток будут отрастать стебли, которые подрезают, как только они достигнут 40-сантиметровой длины.

Для получения более крупных ягод и объемных гроздей необходимо освобождать побеги от лишних плодовых завязей, иначе кистей будет много, но они вырастут мелкими и рыхлыми. Не допустить перегрузки позволит удаление мелких плодов, слабых веточек, засохших и пожелтевших листьев.

Помощь в опылении

Для теплицы оптимально подходят самоопыляемые сорта винограда, то есть у которых цветки имеют органы обоих полов. Такой подход обусловлен тем, что пчелы-опылители редко попадают в пределы теплицы, а потому опыление может не произойти, следственно, урожая не будет. Если же вы культивируете пчелоопыляемый сорт, то опыление придется проводить самостоятельно. Когда цветки полностью раскроются, нужно постукивать по веткам или цветкам, чтобы пыльца с мужских цветков осыпалась на женские. Для результативности в теплице устанавливают вентилятор, который будет разносить пыльцу ветром.

Подкормка

В первый год после посадки виноград в подкормках не нуждается. Но это при условии, что земля была щедро удобрена при заделе грядок. В ином случае культура нуждается в четырехкратном внесении удобрений:

1. Весной. В прокопанные рядом с кустом канавки глубиной 25 сантиметров вносят органику в виде аммиачной селитры или мочевины, калийную соль, суперфосфат. Доля азотных удобрений должна составлять в этот этап 45%, доля калийных – 25%, доля фосфорных – 30%.
2. За две недели до цветения. В этот раз землю снабжают органикой (разведенный коровяк, компост, куриный помет), разведенные в воде 20 граммов сульфата калия и 25 граммов суперфосфата.
3. Появление ягод. Проводят внекорневую подкормку микроэлементами.
4. Созревание ягод. Долю фосфорных и калийных удобрений увеличивают в два раза. Азот полностью исключают. Заменить калий на этом этапе может древесная зола.

Укрытие на зиму

После снятия урожая в конце сентября проводят заключительный полив. Влага будет питать корни в зимнее время. Виноградные лозы снимают со шпалер и укладывают вырытые траншеи – это обеспечит древесину теплом и не даст обморозиться. Сверху побеги укрывают лапником, соломой, сухой травой, опилками. Можно заблаговременно опрыскать кусты инсектицидами и фунгицидами, чтобы не допустить появление болезни.

Лучше, если стены и крыша теплицы снимаются. В этом случае каркас нужно разобрать, чтобы снег создал надежный защитный слой для виноградных плетей.

Кстати!

Виноград на зиму можно укрыть нетканым материалом, например, рубероидом, агроволокном.

Почему виноград в теплице – это выгодно и удобно?

Если затея лакомиться сочными фруктами все лето и осень не покидает, а в наличии имеется бесхозная теплица, ее следует обязательно использовать с умом, посадив несколько кустов винограда. Преимуществами такого способа выращивания являются:

• Быстро растет – первые плоды можно собирать уже в июне.
• Кисти более крупные и увесистые – хватит не только на еду и заготовки, но и на продажу, что окупит не только все затраты на теплицу, но и станет отличным вариантом дополнительного дохода.
• Нет нашествий муравьев, ос, медведки – при своевременных обработках также отсутствует хлороз и мучнистая роса.

• Автоматизация процесса выращивания на всех этапах – теплица помогает сократить время на уход за виноградом.
• Можно посадить несколько сортов – ранние и средние будут готовы к употреблению к июню-июлю, а более поздние поспеют к августу-сентябрю.
• В прикорневой зоне отлично растет зелень и цветы, которые также можно выращивать на продажу.

Сажайте молодые саженцы через временной промежуток. К примеру, 3 куста будут высажены в марте, 3 в апреле и еще 2-3 ближе к концу мая. Это позволит обеспечить себя виноградом на протяжении длительного периода. Первые плоды созреют к началу лета, а те кусты, которые высаживались последними, порадуют щедрым урожаем осенью и на Новый год.

Но не нужно думать, что прикопать саженец и поливать его по мере необходимости – это и есть весь процесс выращивания. Чтобы получить действительно хороший урожай, нужно продумать все нюансы.

Необходимость подвязки

Виноград быстро разрастается и оплетает соседние деревья и хозяйственные постройки. Беспорядочно растущие лозы переплетаются между собой, превращая виноградник в заросли. Но если кусты подвязать, посадка приобретает культурный вид.



Преимущества подвязывания винограда:

• куст получает больше кислорода и меньше подвержен заражению грибком;
• гроздья хорошо освещаются солнцем, быстрее созревают, куст дает крупные ягоды;
• растение выглядит аккуратно;
• каждая лоза доступна для ухода и сбора урожая;
• цветки расправленной ветви открыты для опыления;
• рост побегов можно контролировать;
• куст пускает отростки равномерно.

Подвязка обязательна для выращивания на фермерских хозяйствах. Дача и огород занимают маленький участок земли, но и там подвязка нужна винограду, так как экономит пространство.

Особенности выращивания винограда в теплице

Виноград – растение теплолюбивое, поэтому если у вас в распоряжении нет отапливаемой теплицы, то такой вариант точно вам не подойдет. Чтобы получить хороший урожай, нужно учитывать такие нюансы и особенности:

1. Тип грунта – оптимальным вариантом является песчаник, который формирует щелочную среду. Его можно смешивать с черноземом и глиноземом в равных пропорциях.
2. Глубина грядки – виноград имеет развитую корневую систему, которая уходит на несколько метров в землю. Поэтому рекомендуемая глубина возделывания грядки – минимум 1 м.
3. Выбор сорта – в приоритете гибриды, которые быстро созревают и проявляют повышенную устойчивость к негативным факторам окружающей среды.
4. Место расположения теплицы – чтобы было много солнечных лучей и соответственно тепла, теплицу следует располагать на открытой местности, вдали от массивных построек и насаждений, которые могут создавать тень.
5. Система полива – капельный вариант является оптимальным, так как экономит время и силы на полив.
6. Подпорки – для увесистых плетей формируют устойчивые подпорки, которые смогут выдержать вес крупной грозди.

7. Подкормки и опрыскивание – несмотря на закрытую систему выращивания, кустарник нуждается в ежемесячных подкормках, а также опрыскиваниях от грибковых заболеваний.
8. Обогрев – если летом температура воздуха едва достигает 15°С днем, то в теплице нужно установить обогрев. Лучше всего с проблемой справляется отопление в виде печи, в которой сжигаются топливные бруски. Они стоят относительно недорого, но имеют теплоемкость на порядок выше, чем древесина и уголь.

9. Освещение – при коротком световом дне с конца марта по начало мая виноград нужно досвечивать. Лучше всего использовать фито-лампы, спектр лучей которых активизирует все обменные процессы и ускоряет процесс выброса цветоноса. Уже к маю, когда световой день будет в районе 12 часов, виноград будет готов к активной вегетации и опылению.
10. Проветривание – несмотря на теплолюбивость, тепличные виноградники следует обязательно проветривать. Делать это нужно в середине дня, когда воздух снаружи теплицы максимально прогрет.

Если эти 10 пунктов не вызвали желание отказаться от затеи выращивания винограда в теплице, тогда приступим к следующему шагу. Что касается организации, то ставить теплицу лучше всего осенью, а высаживать молодые саженцы ранней весной, но об этом по порядку.

Инструменты

Кроме обычных инструментов, которые имеются у каждого садовода, в виноградарстве применяют некоторые специальные приспособления. Поскольку подвязка винограда считается самой трудоёмкой процедурой, которая проводится неоднократно, в помощь виноградарю были разработаны устройства, облегчающие этот процесс.

Степлеры

Степлеры или тапенеры особенно полезны на больших виноградниках, когда процедура подвязки может занять несколько часов.Достаточно одного нажатия на рычаг, как виноградная ветка будет надёжно зафиксирована на проволоке или другой опоре. Вся операция по подвязке занимает не более секунды и может быть выполнена одной рукой.

В это устройство заряжается бобина с подвязочной лентой и кассета с металлическими скобками.

Подвязочный канатик

Недостатком степлера является его высокая цена, поэтому на небольших виноградниках можно использовать ручную вязку. В этом случае лучше не применять самодельные вязки, а использовать подвязочный канатик. Он выполнен из металлической проволоки обёрнутой специальной бумагой.

Ножницы для вязки петель

Ножницы для вязки петель представляет собой инструмент, который применяется для фиксации виноградных ветвей на шпалере с применением подвязочного канатика. Этот комплект обойдётся дешевле, чем степлер и обычно применяется на небольших приусадебных участках.

Организация теплицы

Лучшими по мнению специалистов для выращивания винограда являются теплицы из поликарбоната. Их преимуществами являются:

• Повышенная прочность – пленочные аналоги со временем изнашиваются, трескаются и нуждаются в дорогостоящем ремонте. Продолжительность эксплуатации поликарбоната в пределах 30-45 лет.
• Не прогибается под слоем снега – материал выдерживает толщу снега, а при его таянии самостоятельно скатывается, не вызывая образования обледенения.
• Удерживает влажность и тепло, пропускает солнечные лучи – виноград чувствует себя более, чем комфортно в таких условиях.

Оптимальными требованиями к теплице, в которой будет выращиваться виноград, являются:

1. Высота – не менее 1,8 м, чтобы плети могли достигать нужной длины.
2. Ширина – не менее 2 м, для расположения двух параллельных грядок.
3. Длина – на личное усмотрение, но на 10 кустов достаточно 4-5 м.
4. Обязательное наличие дорожки и отделение бортиком грядок от прохода.
5. Организация подпорок, на которые будут крепиться плети.
6. Обязательные фрамуги и двери для вентиляции.
7. Наличие фундамента, который защитит грунт на грядках от промерзания зимой.

Ставить теплицу лучше в конце осени, когда основные работы закончены. Ее готовят к зимовке, а именно:

• Выносят старые поросли, убирают верхний слой почвы на грядках.
• Раскладывают перегной и навоз, сверху добавляют снег.

• Вносят минеральные удобрения в виде кальция и калия.
• Обрабатывают стенки с помощью пульверизатора и антисептического раствора.

Если в теплице уже имеются саженцы винограда, в зиму обрезают все боковые плети, оставляя только основной ствол. Прикапывают корень, сверху накладывают опавшую листву, которая защитит куст от вымерзания.

Доходы виноградного бизнеса

Как можно заметить, закладка виноградника немного уступает по рентабельности выращиванию малины как бизнесу, но это не мешает фермеру окупить начальные затраты всего за семь лет, из которых три года он будет ждать первого урожая:

Рентабельность выращивания винограда

Выбор молодых саженцев

В теплице хорошо растут абсолютно все сорта винограда, но лучшими из них являются:

1. «Мичуринский» — крупные и сочные плоды, которые созревают к началу июня.
2. «Аркадия» — крупные увесистые грозди, ранний сорт, идеален для еды и приготовления столовых вин.
3. «Кишмиш лучистый» — подходит для выращивания в неотапливаемых теплицах, плодоносит с августа по ноябрь.
4. «Краса севера» — устойчив к вредителям, не требователен к температуре и освещению.
5. «Сатурн» — массивные грозди, крупные плоды, раннее созревание и обильное плодоношение.

Мичуринский

Аркадия

Кишмиш лучистый

Краса севера

Сатурн

Молодые саженцы рекомендуется приобретать в сертифицированных точках продаж, которые несут полную ответственность за оригинальность сорта и хорошее качество материала.

Обратите внимание на внешний вид саженца. Темные пятна, налет, и неприятный затхлый запах гнили указывает на наличие заболеваний. Хороший саженец пахнет виноградом, имеет плотную корку на лозе, без признаков деформаций и повреждений.

После покупки саженец помещают в воду до точки роста. Для быстрой активизации развития корневой системы в воду можно добавить несколько капель средства Корневин. Через 2-3 дня можно производить его высадку в теплицу.

Подготовка теплицы и посадка саженцев

В конце февраля-начале марта проводятся подготовительные работы в теплице, а именно:

1. Вскапывание грядок и их дезинфекция – после перекопки землю обильно проливают слабым раствором марганца, чтобы уничтожить патогенные бактерии.
2. Обработка стен и потолка в теплице – воду смешивают с Хлоргексидином, переливают смесь в опрыскиватель и проходятся по всей поверхности.
3. Проветривание теплицы и подогрев воздуха до нужной температуры, обеспечение дополнительного освещения.
4. Дезинфекция дорожек между грядками.
5. Формирование лунок.

Кусты высаживаются на расстоянии 1 м друг от друга. Для этого необходимо:

1. Выкопать лунку, глубиной 30-40 см.
2. На дно положить горсть Суперфосфата и Селитры.
3. Обильно пролить землю, дождаться, пока вся вода впитается.
4. Взять саженец, опустить в лунку, присыпать сухой землей до точки роста.
5. Слегка утрамбовать, чтобы не падал.
6. Полить теплой водой, минуя попадания на лозу.

Через 10-15 дней появятся первые почки, которые дадут старт молодой поросли. На это время полив прекращают.

Виды шпалер

Существует два вида конструкций — одно плоскостная и двух плоскостная шпалера.

Для подвязки винограда к шпалере чаще используется одно плоскостная конструкция. Нижний ярус у нее расположен на высоте 45-50 см, а остальные ярусы — через 35-40 см. Одноплоскостная конструкция может иметь Т-образную форму, с приростом, нарощенным навесом, чтобы расположить больше виноградных лоз.

Двухплоскостная шпалера состоит из двух обыкновенных конструкций, установленных рядом либо соединенные под небольшим углом и имеющие V- образную форму.

Такая наклонная форма шпалеры позволит создавать комфортные условия для виноградника, обеспечит его большим количеством света, простора виноградным гроздьям. Минусом такого вида конструкции является трудности для садовода при осеннем снятии куста.

Оба вида шпалер не представляют сложности, и для ее изготовления понадобятся:

• Деревянные либо из металла столбы в длину 2.5 метра;
• Проволока из оцинковки или с полимерным покрытием.

Положительной особенностью проволоки с полимерным покрытием является ее устойчивость к перегреванию на солнце и то, что она не поддается коррозии.

Особенности полива

Виноград рекомендовано поливать теплой отстоянной водой, не менее 15 л на один куст с периодичностью 1 раз в 5-6 дней.
Для удобства можно обустроить капельную систему полива, которая всегда будет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Чтобы влага испарялась медленнее, можно замульчировать прикорневую зону винограда с помощью соломы или любого укрывного материала. В особо жаркие дни поливать виноград нужно через день.

Мнение эксперта

Семёнова Клавдия Леонидовна

49 лет, Джанкой, Крым, стаж выращивания винограда – 10 лет

Никогда не поливайте виноградник хлорированной водой из шланга. Это приведет к накапливанию в почве хлора, что незамедлительно спровоцирует развитие хлороза. Это заболевание испортит внешний вид и вкусовые качества даже самого неприхотливого сорта.

Проветривание

Теплица должна иметь несколько дверей, чтобы обеспечить систему естественной вентиляции.

Для экономии времени лучше поставить специальную вытяжку, которая за несколько минут полностью заменит воздух в помещении.

Проветривание делают с такой целью:

1. Недопущение застаивания воздушных масс – провоцирует накапливание вредоносных бактерий, которые являются возбудителями серьезных заболеваний.
2. Контроль влажности воздуха – переизбыток влаги является триггером для активации бактерий, вызывающих гниение лозы.
3. Запуск насекомых, которые опыляют виноград.

Важно при проветривании не допустить резкого падения температуры воздуха, что послужит винограду стрессом и замедлит его вегетацию.

Удобрения

Внесение удобрений осуществляется по следующей схеме:

1. Через 14 дней после высадки в теплицу – азотно-калийная подкормка. Взять 3 кг перегноя, замочить водой на сутки. Убрать осадок, добавить стакан золы, развести в 10 л воды, полить по 3 л под каждый куст. Стимулирует образование зеленой массы.
2. Через месяц после высадки в теплицу – калийно-фосфорная подкормка с магнием. На 10 л воды взять 3 столовые ложки Суперфосфата, 1 стакан древесной золы и чайную ложку марганцовки. Смешать все ингредиенты и удобрить почву вокруг саженца после обильного полива. Нормализует обменные процессы, обеспечивает закладку большого количества кистей.

   Суперфосфат

   Древесная зола

   Марганцовка

3. Через неделю после последней подкормки – опрыскивание с бором. В стакане кипятка развести пакетик борной кислоты до полного растворения. Добавить 10 л теплой воды, перелить в пульверизатор, опрыскать по листу. Бор увеличивает завязь, улучшает состояние лозы, помогает преодолеть стрессы, вызванные резким перепадом температуры.
4. Через 2 месяца после высадки – кальциевая подкормка с помощью Карбамида. Гранулы разводят в воде и поливают под куст. Стимулирует образование завязей, ускоряет процесс созревания плодов.
5. Через 2 недели после последней подкормки – опрыскивание с помощью янтарной кислоты. На стакан горячей воды берут 3 таблетки янтарной кислоты, растворяют, смешивают с 5 л воды и опрыскивают виноград по листу.

Последняя корневая подкормка вносится за 3-4 недели до сбора урожая. Промежуточные подкормки не требуются. Вышеуказанных удобрений будет вполне достаточно для хорошего плодоношения.

Обрезка и зимовка

После того, как саженец достигнет 1 м в рост, производят удаление лишних пагонов следующим образом:

1. Убираем поросль – все побеги, которые выходят из лозы в максимальной близости к поверхности почвы нужно срезать. Они бесплодны, только отнимают силы у куста.

2. Убираем вторичные побеги – пасынки, которые выходят из растущего побега нужно срезать, оставив первый лист, что предупредит его повторный рост из данной пазухи плети.
3. Чеканка верхушек – в середине лета нужно прищипнуть верхушку основных плетей на 1/8 часть от их общей длины.

4. Удаление лишних листьев – в период созревания винограда, гроздям нужно максимальное количество света. С этой целью удаляют часть листвы, соприкасающейся с гроздью.
5. Подзимняя обрезка – оставляются только плодоносящие плети, которые подрезаются на ¼ их длины. Все остальные пагоны срезаются под корень.

Мнение эксперта

Семёнова Клавдия Леонидовна

49 лет, Джанкой, Крым, стаж выращивания винограда – 10 лет

Точки среза обязательно обрабатывайте с помощью зеленки. Так можно предупредить попадание патогенной флоры в лозу и снизить риски грибковых заболеваний.

К ноябрю все обменные процессы в винограде естественным образом замедляются. После обрезки куст прикапывают и утепляют с помощью опавшей листвы. Прекращают полив до февраля месяца.

Распространенные ошибки начинающих

Чаще всего в работе неопытных садоводов при подвязке винограда отмечают следующие нарушения:

• закрепление ветвей пучками, вертикально — каждую ветвь нужно привязывать отдельно, под углом или горизонтально;
• подвязывание жесткими материалами — проволока, леска повреждают растущие побеги, передавливают и повреждают кору, в результате питание не поступает, и растение погибает;
• привязывание лозы за верхний конец — направляет рост стебля в сторону, близкие к креплению междоузлия засыхают;
• формирование из побегов колец и дуг — сильные изгибы перекрывают движение сока и питания.

Подвязка направляет рост ветвей и не предназначена для придания растению декоративной формы.

Опасность представляет плохо закрепленный каркас. От сильного ветра каркас упадет и поломает растение. Поэтому опоры нужно вбивать минимум на 0,5 метра в глубину. Слабо привязанные ветви тоже оторвутся и поломаются на ветру. Чтобы они держались крепко, ленту между стеблями и опорой наматывают «восьмеркой».

Общие советы и рекомендации

Эти лайфхаки, проверенные временем, помогут правильно сформировать виноградник в теплице и ежегодно получать щедрый урожай:

1. Если хотите урожай в первый год, то приобретайте саженцы 2-3 летнего возраста, у которых имеется уже сформированный материнский корень.
2. Высадку саженцев лучше производить ранней весной, чем осенью.
3. Высаживайте несколько сортов, учитывая период их плодоношения.
4. Не забывайте проводить обработку от вредителей и грибковых заболеваний.
5. Контролируйте влажность воздуха. Переизбыток влаги – это ненужная гниль.
6. Не игнорируйте ежегодную дезинфекцию теплицы и почвы на грядках.
7. Подкормки вносите правильно, выбирая рекомендуемые производителем дозировки. Переизбыток органики – это много поросли при минимуме гроздей.
8. Откажитесь от хлорированной воды для полива. Если альтернативы нет, то набирайте воду в емкости и дайте ей постоять 2-3 дня.
9. Не игнорируйте обрезку. Лишние пагоны отбирают жизненные силы у куста, что негативно сказывается на состоянии плодоносящей лозы.
10. Своевременно удаляйте старые кусты, которые через 5-7 лет теряют свою способность к обильному плодоношению.

Когда лучше всего подвязывать?

Работы по подвязыванию винограда следует начинать ранней весной, сразу после раскрытия кустарников. Важно не упустить момент начала движения соков. В этот период лоза становится гибкой, пластичной и легко формируется в нужном направлении. Закончить подвязку нужно до того, как распустятся почки — в начале своего роста они слишком хрупкие и во время процедуры легко повреждаются. Также в течение лета потребуется ещё несколько подвязок, по мере прироста новых побегов.

Узнайте также о способах укрывания винограда на зиму.

Подведем итоги

В заключении стоит отметить, что теплица создает оптимальные условия для выращивания винограда. Даже небольшая самодельная конструкция с 5-8 кустами может стать отличным вариантом дополнительного дохода. Кусты следует осматривать ежедневно, а при наличии болезней стоит производить внеплановые опрыскивания.

Предыдущая

Выращивание и уходКак формировать виноград: советы и схемы

Следующая

Выращивание и уходПро виноград. Виноград посадка и уход в открытом грунте

Как выбрать подвязочный материал

Для подвязки винограда выбирают мягкие материалы:

• эластичные ленты;
• нейлоновые колготки;
• ивовые прутья;
• ветошь.

Для закрепления жестких нижних рукавов можно использовать канатик — проволоку в бумажной обмотке. Из инструментов садоводы используют специальные ножницы для привязывания петель, степлер, клеевой пистолет.

В промышленных масштабах выращивания для подвязки ветвей используют крючки, клипсы, кембрики, кольца. Их изготавливают вручную. Приспособления помогают сэкономить время на завязывании узелков.

Посмотрите также

Описание и правила выращивания винограда сорта Солярис

Читать

Молодые побеги в маленьком дачном хозяйстве удобно закреплять зажимами для орхидей. Их зубцы плотно смыкаются, как клешни краба, и надежно держат ветви. Осенью крепления легко и быстро снимаются.